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「今日は暑いから、ワインが安い」?アリゾナ発、気温がそのまま値段になるワイナリー

今年の8月も、日本各地で厳しい暑さが続いていますね。 そんな中、思わず「へえ!」と声が出てしまうニュースをアメリカから見つけました。暑さを嫌うどころか、逆手に取ってしまったワイナリーのお話です。 「今日は暑いから、ワインが安い」が本当に起きている アメリカ・アリゾナ州のAridus Wine Companyというワイナリーが、8月限定でユニークなプロモーションを行っています。 その名も、気温がそのままワインの値段になるセール。前日にフェニックス・スカイハーバー国際空港で観測された公式の最高気温(現地では華氏表示)の数値が、そのままワイン1ケース(12本)の価格(ドル)になるという仕組みです。摂氏に置き換えると、たとえば最高気温が約37℃の日は99ドル、約42℃の日は107ドルというイメージです。ワインクラブ会員でなくても、Willcox・Old Town Scottsdaleの2つのテイスティングルームで、赤・白を自由に組み合わせたケースを購入できます。 これは今年で3年連続の企画だそうで、創業者のScott Dahmer氏は「アリゾナの暑さを隠すのではなく、むしろ受け入れたかった。気温をチェックしながら、もっと暑くなれと応援するお客さんもいるんです」と語っています。 そもそもアリゾナは、どんなワイン産地なのか アリゾナとワインと聞くと、意外な組み合わせに感じる方も多いかもしれません。実はその歴史は17世紀後半まで遡り、当時の宣教師がミサ用にぶどうを植えたのが始まりなのだそうです。ただ、その後の禁酒法の影響で一度は産業として途絶えてしまいました。 本格的に動き出したのは1970〜80年代から。今ではアメリカ政府から正式な「ワイン産地」として認められたエリアがいくつかあり、Aridus Wine Companyの畑がある「Willcox(ウィルコックス)」もそのひとつです。実はアリゾナ産ぶどうの約3分の2が、このWillcox地区で栽培されているのだとか。 この10年ほどで生産者の数も3倍近くに増え、ワイン専門誌で高評価を得る造り手も出てきました。カリフォルニアのような老舗産地と比べるとまだ規模は小さいですが、着実に注目を集めている新興産地なんです。 標高1,500mの砂漠が育てるワイン Aridus Wine Companyが使うのは、Pearce近郊・標高約1,500mのChiricahua山麓にある自社畑(40エーカー)のぶどうのみ。栽培されている品種は、赤ならカベルネ・ソーヴィニヨンやマルベック、テンプラニーリョなど、白ならシャルドネやヴィオニエなど、実に幅広いラインナップです。 「暑い砂漠」と聞くと単調なイメージを持ってしまいますが、実際は標高の高さが夜間の気温をぐっと下げてくれるため、ぶどうがゆっくりと熟し、酸もしっかり残るのだそうです。砂漠の乾いた暑さと、山ならではの寒暖差。この組み合わせが、アリゾナならではの個性的なワインを生み出しています。 ソムリエとして感じたこと このプロモーションを知って面白いなと思ったのは、単なる話題作りではなく、「アリゾナのワインをもっと知ってもらいたい」という狙いがはっきりしている点です。天気予報を見ながらワイナリーを応援する、なんて発想はなかなか出てきません。 ワインというと、格付けや歴史ある産地の話が中心になりがちですが、こんなふうに土地の個性を楽しく伝える工夫があってもいいんだなと、あらためて感じさせられるニュースでした。 この夏にぴったりのワインセットもご用意しています 暑い夏は、よく冷やした泡や白ワインが恋しくなりますよね。ちょうど今、数量限定でご用意しているセットをご紹介します。 【夏の30%offセール・数量限定1セット】夏祭りの宵に。泡がはじけるノスタルジックサマーセット(4本) 数量限定1セットのみのご用意です。気になった方はお早めにチェックしてみてください。 おわりに...

ワインの世界地図が変わる!? ボルドーの猛暑とフィンランドの葡萄畑

こんにちは、ソムリエの藤本です。 今日は少し驚くニュースを持ってきました。フランスの著名な産地「ボルドー」が異常な暑さに見舞われている一方で、なんと「フィンランド」という寒冷な国でワインづくりが始まっているんです。地球温暖化によって、世界のワイン地図が今まさに塗り替えられようとしています。今日はその実態を、専門用語もかみ砕きながらお届けします。 ボルドーで46℃。開花期を襲った異常高温 2026年6月21日、フランス・ボルドーの気温は46℃に達しました。真夏の炎天下よりも過酷な数字です。しかもこれ、収穫の3週間も前、ぶどうの花が咲く最も重要な時期に起きた出来事でした。 ぶどうは開花のあと、うまく受粉(花粉がめしべに付くこと)すると実がなります。しかし受粉には15℃前後の適温が必要です。それにもかかわらず46℃という猛烈な高温にさらされると、花はうまく実を結べず、そのまま枯れてしまいます。これを「花振るい(はなぶるい)」と呼びます。咲いた花が実を結ばずに終わってしまう、生産者にとっては深刻な結実不良です。 日なたにあった房(ふさ)の表面温度は、なんと約61℃にまで達したそうです。これはもはや日焼けの域を超え、細胞そのものが破壊されるレベル。生き残った果実も酸味や色素が失われ、本来の味わいを出しにくくなります。 上のグラフは、ボルドーの猛暑がいかに「適温」を超えていたかを示したものです。受粉に適した15℃に対して、実際の気温は46℃、房の表面温度は61℃。数字で並べると、その乖離の大きさに驚かされます。 一方フィンランドでは、新たな葡萄畑が誕生していた 同じ地球温暖化が、まったく逆の出来事も引き起こしています。舞台はロシア国境に近い、フィンランドの「南カレリア」という土地。北緯61度という、日本の感覚でいえばかなり北方にある場所です。 ここでカリ・コスケラ氏が「コトラ・ヴィンヤード」という葡萄畑を開いたのは2020年のこと。フィンランドは冬になるとマイナス30℃にも達する厳寒の国です。一般的なワイン用葡萄(ヨーロッパ系品種)では、寒さに耐えきれず枯死してしまいます。 そこでコスケラ氏が選んだのは、アメリカ・ミネソタ大学が長年かけて開発した「耐寒性に優れた交配品種」でした。 マルケット(赤):マイナス34℃まで耐える。チェリーのような香りを持つ本格的な赤ワインに ラクレセント(白):マイナス38℃まで耐える。あんずの香りとリースリングを思わせる爽やかな酸味 セントペパン(白):マイナス32℃まで耐える。マスカットのような華やかな香りの白ワインに 上のグラフの通り、一般的な葡萄がマイナス20℃前後で越冬の限界を迎えるのに対し、これらの品種はそれをはるかに上回る耐寒性を持っています。フィンランド政府もEU(欧州連合)に対し、正式なワイン生産国としての認定を申請しているそうです。 世界のワイン地図は、今後どう変わるのか フランスでは、この30年で収穫時期が2〜3週間も前倒しになっています。ボルドーの主要品種「メルロー」は暑さに弱く、アルコール度数が上がりすぎる傾向があるため、より晩熟な「カベルネ」種への植え替えを進める生産者も増えてきました。 さらに厳しい予測もあります。仮に地球の気温が2℃上昇した場合、南欧やアメリカ・カリフォルニアの低地に位置する産地の最大90%が、今世紀末までに経済的な生産維持が困難になるとの試算もあるのです。 その一方で、イギリスでは2004年比で葡萄畑の面積が4倍(400%)に拡大し、シャンパーニュの大手メゾンまでもがイギリスの畑への投資を始めています。まさに「暑さから逃れるように産地が北上し、涼しい土地で新たなワインが生まれる」時代が、現実のものとなりつつあります。 涼を求めるなら、白ワインという選択 ボルドーの記事を読んでいて、ふと思いました。こんな異常な暑さの夏こそ、キリッと冷やした白ワインで涼を取るのが一番だと。 そこで、当店より数量限定でご用意している一本をご紹介します。 【夏の30%offセール・数量限定1セット】 縁側で涼む、白ワインで辿る夏の記憶セット(3本) Gini「Soave Classico DOC」、Menti Giovanni「Riva Arsiglia Gambellara...

シチリア、100日間の収穫が始まった。2024年の干ばつを越えて

西シチリアから、100日間の収穫がスタート 先週、シチリア島西部で2026年の収穫が始まりました。早熟の白ブドウ品種から始まり、そこから西海岸、内陸部、イブレイ高原、メッシーナ海峡沿岸、周辺の島々を経て、最後はエトナへ。エトナの収穫が終わるのは11月上旬になる見込みで、収穫期間はおよそ100日間に及びます。 これほど長い収穫期間を持つ産地は、ヨーロッパの他のワイン産地にはありません。シチリアは単一の「産地」というより、70種以上の土着品種と、驚くほど多様な気候・地質を抱えた「島の形をした一つの大陸」と表現されるほどです。 2年前の記憶:2024年の深刻な干ばつ この明るいニュースの背景には、2年前の苦い経験があります。2024年、シチリアは約20年で最悪とされる干ばつに見舞われました。イタリア政府は同年5月に非常事態を宣言し、90を超える自治体で水の使用制限が敷かれました。農業団体コルディレッティは、最初の7ヶ月間だけで農業被害27億ユーロ、小麦の収穫量は半分以上減少したと発表しています。 研究機関World Weather Attributionの分析では、この干ばつの主因は気候変動にあるとされました。生産者は、ブドウが熟すのを待たず、最大10日ほど早く収穫せざるを得なかったといいます。 記事はもう一つ、あまり報じられていない事実にも触れています。シチリアの水道網は、2022年時点で供給する水の約52%が漏水で失われていたというイタリア国家統計局(ISTAT)のデータです。干ばつという気象の問題の裏には、水インフラの管理という行政的な課題も重なっていたことになります。 2026年、一転して明るい兆し こうした背景を踏まえると、2026年の状況は文字通りの「一息」です。生産者団体Assovini Sicilia副会長のピエトロ・ポッラーラ氏は、雨の多かった冬と春のおかげで土壌の水分が十分に回復し、7月の猛暑もその蓄えのおかげで植物がうまく乗り切れたと説明しています。「フレッシュさとエレガンスのバランスが取れた、香り高いワインになる高品質な収穫を見込んでいる」とのことです。 世界が注目し始めている、シチリアの伝統的な知恵 ここからが、この記事で一番興味深い部分です。シチリアのブドウ栽培の多くは、伝統的に灌漑を行いません。これは環境に配慮したライフスタイルの選択ではなく、何世紀もの間、単純に他に方法がなかったからです。その結果、シチリアには「水を使わずにブドウを育てる」という実践的な知恵が蓄積されており、これを今、ボルドーやナパ、ラングドックといった名産地が、専門家を雇ってまで一から学び直そうとしているというのです。 その象徴が、パンテッレリア島の「アルベレッロ(株仕立てのブッシュヴァイン)」です。地面に20cmほどの窪みを掘り、その中に苗を植える栽培法で、絶え間なく吹く風から株を守り、土壌の水分を保持し、わずかな降雨も逃さず捉えます。この栽培法は2014年、UNESCOの無形文化遺産に登録されました。農業技術がこの栄誉を受けたのは史上初めてのことです。現在も島の約5,000人がこの方法でブドウを栽培しています。 同じ理由から、ノート地区でも同様の栽培法が使われています。生産者Zisolaの技術責任者ジオナータ・プリニャーミ氏は、「棚などの構造物がないことで、涼しい海風や気流が自由に循環できる」と説明します。棚仕立ては熱をため込み、風の流れを妨げてしまうためです。 ホメロスまで遡る、乾燥農法の記録 記事はさらに驚くべき指摘をしています。『オデュッセイア』第9巻で、ホメロスはキュクロプスの土地についてこう描写しています――彼らは種も蒔かず耕しもしないが、小麦も大麦もブドウも、ゼウスの雨だけを頼りに自然に実る、と。これは技術的に読み解けば、灌漑を行わない地中海式農業の描写であり、乾燥農法について書かれた最古の記録である可能性があるといいます。ギリシャ神話の伝承では、キュクロプスの住む土地はシチリア、それもエトナ山の麓とされてきました。 意外な偶然:映画『The Odyssey』とロケ地の一致 さらに面白い偶然があります。クリストファー・ノーラン監督の新作映画『The Odyssey』が海外で公開され、同監督のキャリアで最大級のオープニング興行収入を記録しました。撮影は91日間、70mm IMAXで行われ、主要なロケ地の一つが西シチリアのエガディ諸島・ファヴィニャーナ島、そしてアイオリア諸島だったといいます。 このロケ地は、まさに今回収穫が始まった西シチリア――グリッロの産地であり、マルサラ発祥の地――そして、マルヴァジアの産地として知られるサリーナ島(アイオリア諸島)と重なります。記事は「撮影91日間、収穫100日間」という数字の一致にも触れています。ホメロスが描いた『オデュッセイア』の舞台そのものが、今まさにブドウが収穫されている土地であるというのは、なんとも興味深い巡り合わせです。 品種ごとの手応え 2026年の収穫について、各地の生産者からは以下のようなコメントが寄せられています。 グリッロ(西シチリア、19世紀に生まれたシチリア産の交配品種):厳しい気候条件に耐える力のある品種として評価。ネロ・ダヴォラ、ペリコーネも生育良好(Feudo Stagnone & Cantine...

そうめんに、キアレットを。夏の食卓とイタリアンロゼの意外な好相性

「そうめんは麺料理ではなく、つゆ料理」 そうめんの味を決めているのは、実は麺そのものではありません。めんつゆです。 醤油・みりん・かつおや昆布のだしを合わせたつゆには、麹菌や乳酸菌がつくる旨味と酸味が幾重にも重なっています。醤油の酸味は乳酸菌の働きによるもの、かつお節だしの酸味も乳酸に由来することが知られています。そうめんという料理は「塩味・旨味・酸」の三点で成り立っていると言っても過言ではありません。 さらに、めんつゆの旨味には「相乗効果」という科学的な裏付けもあります。昆布だしの主成分であるグルタミン酸(アミノ酸系のうま味)と、かつお節に含まれるイノシン酸(核酸系のうま味)。この2つが組み合わさると、うま味の感じ方は単独のときの7〜8倍にもなると言われています。合わせだしがなぜあれほど奥深く感じられるのか、その答えがここにあります。 この「複雑に重なった旨味と、はっきりした酸」という構造を踏まえると、タンニンのしっかりした赤ワインは分が悪くなります。渋みがつゆの繊細な旨味を覆い隠し、ワインだけが浮いてしまうからです。逆に、白ワインのようなキレのある酸と、赤ワイン由来の軽やかな果実味を併せ持つロゼワインは、つゆの旨味・酸味とちょうど釣り合う、外しにくい選択肢になります。 温度帯の一致も見逃せません。そうめんは冷水で締めて食べる料理、ロゼもよく冷やして(8〜10℃前後)飲む酒です。口に運んだときの「冷たさの体験」がそもそも噛み合っています。 七夕とそうめん、先人の知恵 そうめんが日本の夏の行事食になった歴史は古く、平安時代の宮中行事にまで遡ります。「糸に見立てて機織りが上達するように」「小麦が毒を消すという言い伝えから健康を願って」「彦星と織姫のデートにあやかって恋の成就を願って」など、由来には諸説ありますが、いずれも千年以上前から続く夏の風物詩であることに変わりありません。 面白いのは、そうめんが日本各地でまったく違う個性に育っていることです。讃岐そうめんは繊細でしなやかな喉ごしが特徴で、対する信州そうめんは太くコシのある食感を持ちます。同じ料理名でも、麺の個性が違えば、つゆの濃度や薬味の効かせ方も変わり、合わせるワインの「重さ」の目安も変わってきます。 薬味に生姜やみょうがを添えるのも、そうめんの「体を冷やす性質」を中和するための先人の知恵。生姜は体を温め殺菌効果を高め、みょうがや大葉は香りで食欲を刺激します。この薬味の効かせ方によって、合わせるロゼの選び方も変わってきます。 そもそもロゼワインとは何か ロゼワインは「赤ワインの手前で止めた」ワインではなく、独立した造り方を持つワインです。代表的なのは以下の4製法です。 セニエ法：黒ブドウの果汁を発酵前に短時間だけ果皮と接触させ、ほんのり色づいた果汁だけを抜き取って発酵させる、最も一般的な製法 直接圧搾法：黒ブドウをそのままプレスし、抽出された淡い色の果汁を発酵させる製法。色は最も淡くなりやすい 混醸法：黒ブドウと白ブドウを一緒に仕込んで発酵させる製法 ブレンド法：完成した赤ワインと白ワインを混ぜる製法(EUでは通常のロゼ・スティルワインでは認められておらず、主にスパークリングワインで使われる) 製法によって色調や口当たりが変わるため、「ロゼ」とひとくくりにせず、どんな造り方をされたワインかを知っておくと、料理との相性もより読みやすくなります。赤ワインのコクと白ワインの爽やかさを両立しているのがロゼの本質的な強みで、魚料理にも肉料理にも寄り添える万能さは、和食全般との相性の良さにもつながっています。 イタリアンロゼ、2つの個性 イタリアには数多くのロゼが存在しますが、そうめんとの相性を考えるうえで対照的な個性を持つ2つのタイプをご紹介します。 キアレット(Chiaretto) ― ガルダ湖畔(ヴェネト州・ロンバルディア州)で造られる、淡いピンク色の軽やかなロゼ。イタリア語で「淡い、明るい」を意味する言葉が語源とされ、その名の通り透明感のある色合いが特徴です。フレッシュでややフルーティー、軽やかな酸を持ち、香りはレッドベリーや白い花を思わせます。薬味をきかせたシンプルな「つけそうめん」に合わせると、麺とつゆの繊細さを邪魔せず、すっと寄り添います。とくに、みょうがや大葉で香りを立たせたそうめんとは、爽やかさ同士が響き合う組み合わせです。 チェラスオーロ・ダブルッツォ(Cerasuolo d'Abruzzo) ― アブルッツォ州で造られる、名前の通り「サクランボ色」のしっかりとしたロゼ。モンテプルチアーノ種のブドウから造られ、透明感のある濃いピンク色が印象的です。チェリーやストロベリーの香りがあり、フレッシュながらコクもあります。13〜14℃とやや高めの温度で提供するのがセオリーで、トマトやツナを合わせた冷やしそうめんにも負けない存在感があります。トマトの酸味とうま味(グルタミン酸)、ツナのコクに、チェラスオーロのしっかりとした果実味と酸が寄り添い、夏らしい一皿に仕上がります。生姜をきかせてキリッと仕上げたつゆとの相性も良く、ワインの果実味が生姜の刺激をやわらげてくれます。 実践編:選び方と楽しみ方のコツ 色の濃さでつゆの濃度に合わせる：淡い色のキアレットは薄めのつゆやシンプルな薬味に、濃い色のチェラスオーロは具沢山でしっかりめのつゆに合わせるのが基本の考え方です 温度は料理に合わせて微調整する：キアレットは8℃前後としっかり冷やし、チェラスオーロは13〜14℃とやや高めにすることで、それぞれの個性が最も引き立ちます グラスは小ぶりのものを：白ワイン用のやや小さめのグラスを使うと、冷たさが保たれやすく、そうめんの食事のペースにも合います...

ボルドーで起きた大きな山火事、ワインへの影響は?

2026年7月の終わりごろ、フランス南西部で大きな山火事が起きました。 場所は、ボルドーワインで有名なジロンド県。この地域だけで、東京ドーム約8,500個分にあたる約4万ヘクタールが燃えてしまいました。フランス全体で見ても、今年燃えた面積はこれまでで一番多く、22万人以上の方が避難する事態になっています。 「ボルドーワイン、大丈夫なのかな?」と気になった方もいらっしゃるかもしれません。今日はこのニュースについて、今わかっていることを、できるだけわかりやすくお伝えしたいと思います。 まず、畑は無事です 一番お伝えしたいのは、ボルドーの有名な畑(メドックやサンテミリオンなど)そのものは、火事の直接の被害を受けていないということです。 火事が起きたのは、畑から15〜20kmほど離れた森でした。ワインの畑への影響が心配になるのは、だいたい500m以内に火が近づいた場合と言われているので、距離としてはかなり離れています。 ただ、一部の畑では3日間ほど煙に包まれた場所もあったそうで、まったく無関係とは言い切れません。ボルドーの街の上にも、もくもくとした煙が広がっていたそうです。 本当に気になるのは「煙のニオイ」 畑が燃えていなくても、実はもうひとつ心配な点があります。それが「煙のニオイがブドウに移ってしまう」という問題です。専門用語では「スモークテイント」とか「燻煙汚染」と呼ばれています。 これがちょっと厄介な現象で、こんな仕組みになっています。 木が燃えると、煙の中にニオイのもと(フェノール類)が出てくる それがブドウの皮にくっつく でも、この時点ではまだ甘いブドウの糖とくっついていて、匂いも味もしない ワインを造る過程(発酵・熟成)でだんだん分解されて、少しずつ「煙くさい味」として出てくる つまり、今収穫したばかりのブドウを食べても、煙の影響があるかどうかは分からないんです。ワインになって、しばらく寝かせてみないと本当のところは見えてこない、というのが正直なところです。 しかも今回、タイミングも良くありませんでした。火事が起きたのは、ちょうどブドウが色づき始める大事な時期。ブドウが一番、煙のニオイを吸い込みやすい時期に重なってしまったそうです。 「気づく人」と「気づかない人」がいる 面白い研究もあります。アメリカの大学の実験によると、ソムリエのような専門家は、ごくわずかな煙のニオイでも敏感に感じ取って「これはダメだ」と判断する傾向があるそうです。 一方で、普通に飲む分には、少しの煙っぽさは「複雑な味わい」として気にならない、むしろ好きという人もいるのだとか。 ただしこれには続きがあって、「これが煙のニオイですよ」と一度教えてもらうと、普通の人でも急に気づけるようになるそうです。知っているかどうかで、感じ方がガラッと変わるということですね。 樽で熟成させたワインにも、実は似たようなスモーキーな香りが自然に生まれることがあります。そちらは美味しさのひとつなのですが、「良い樽の香り」と「煙害による嫌なニオイ」を見分けるのは、実はプロでも簡単ではありません。この違いを見極めてお伝えできるようになることも、私たちソムリエの大事な仕事だと思っています。 なぜこんな山火事が増えているのか ちょっと専門的になりますが、背景にも触れておきます。 今年の冬、フランスは雨が多くて、草木がぐんぐん育ちました。ところが春から夏にかけて、一気に記録的な猛暑と乾燥がやってきたんです。育ちすぎた草木が、あっという間にカラカラに乾いて、燃えやすい状態になってしまった、というわけです。 「雨がたくさん降ったあとに、急に暑くなる」という極端な天気の振れ幅は、地球温暖化が進むほど起きやすくなると言われていて、研究者によると今回のような火事が起きる確率は、以前の2倍以上になっているそうです。 ブドウの収穫時期もどんどん早まっていて、今年はフランスの一部地域で7月中旬というかなり早い収穫が始まったところもあります。今回の山火事は、こうした気候の変化と切り離せない出来事のようです。 今、正直にお伝えできること 長くなりましたが、まとめるとこんな感じです。 ボルドーの有名な畑そのものは、火事の直接被害を免れている でも、煙のニオイが移っているかどうかは、まだ誰にもわからない...

小さなワイン産地「ニッツァ」が、自分たちの看板を守る一歩

お気に入りの町に、地元の人たちが大切にしてきた名物があるとします。その名物が知られるようになったら、名前だけをまねた商品が増えたり、品質にばらつきが出たりしないよう、地域みんなで守りたくなりますよね。 イタリア北西部のピエモンテ州にあるニッツァでも、これに近い動きがありました。2026年6月22日、「ニッツァDOCG」を守る団体が、イタリア政府から正式に認められたそうです。 DOCGとは、イタリアワインの格付けの中でも一番上のランクです。けれど今回の面白さは、肩書が立派になったことだけではありません。小さな産地が、自分たちの名前と品質を、自分たちの手で守れるようになったことにあります。 まず、「ニッツァ」とはどんなワイン？ ニッツァは、ピエモンテ州のモンフェッラート地域で造られる赤ワインです。原料はバルベーラという黒ブドウだけ。決められた18の市町村で収穫されたものを100％使います。 すぐに出荷できるわけではありません。通常のニッツァでも18か月以上、そのうち少なくとも6か月は木樽で熟成させます。より長く寝かせる「リゼルヴァ」には、さらに長い熟成が必要です。 つまりニッツァは、「バルベーラを使っていれば、どこでどう造ってもよいワイン」ではありません。産地、ブドウ、造り方に、はっきりした約束があるワインなのです。 最初から独立した名前ではありませんでした ニッツァの歩みが始まったのは2000年です。当時は「バルベーラ・ダスティ」という大きな産地名の中にある、小さな地区の名前でした。 2002年には、わずか7人の署名者から生産者団体が誕生します。その輪は少しずつ広がり、2014年、ニッツァは独立したDOCGになりました。 たとえるなら、商店街の中の人気商品だったものが、長い時間をかけて一つの地域ブランドとして認められたようなものです。「バルベーラのワイン」だけでなく、「ニッツァという土地のワイン」として歩き始めたのです。 産地全体で看板を守れるように 今回政府に認められたのは、その産地のワインのルールを整え、品質や名前を守る、生産者みんなの組合のような団体です。正式名は「Consorzio del Nizza DOCG」。会長はステファノ・キアルロ氏です。 大きなポイントは、組合に入っていない造り手にも、ニッツァの共通ルールを守ってもらえるようになったことです。地域ブランドを守る認定団体に、実際に動ける力が加わった、と考えると分かりやすいでしょう。 もちろん、一部の人だけで決めた組織ではありません。畑を持つ生産者の3割以上、実際に造られている認証ワインの量では半分以上を代表するという条件を満たし、産地全体の声として認められたそうです。 私たちがラベルを見るときの安心につながります この団体は、ニッツァの名前を正しく使っているかを見守ります。偽物や紛らわしい表示があれば、公的機関と協力して対応できます。また、造りすぎで価値が崩れないよう、生産量や市場に出す時期を調整する役割も担います。 2025年の生産量は約100万本。参加する造り手は97社です。規模の大きな協同組合から家族経営のワイナリーまで、立場の違う造り手が同じ看板を守っていくことになります。 飲み手にとっては、少し遠い組織の話に見えるかもしれません。けれど、ボトルに「ニッツァDOCG」と書かれている意味が守られることは、選ぶときの安心に直結します。 大きくなるほど、急がないことが大切 協会は将来、現在より生産を増やす目標を持っています。ただし、急に本数を増やして安売りを招くのではなく、需要を見ながら段階的に進める方針だそうです。 畑ごとの違いを伝える取り組みや、気候の変化に対応する研究も続けます。量を増やしても、その土地らしさを薄めないためです。 ソムリエの目線で見ると、ここが今回のニュースで最も興味深いところです。有名になることだけを急ぐのではなく、「ニッツァと名乗るなら、こういうワインでありたい」という約束を、地域で共有しようとしています。 今なら、イタリアワインをお得に飲み比べも こうして一つの産地の歩みを追ってみると、イタリアには「ニッツァ」のように、まだ多くの人が知らない個性豊かなワインの物語がたくさんあることに気づかされます。 ちょうど今、Vino dell'Amicoでも数量限定の20%OFFワインセットをご用意しています。...